佛音绕小城——跟我一起游泰国之清迈篇

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清迈位于曼谷西北700公里处，因其四周都是连绵不断的高山和牧歌般的河谷，呈现出迷人的美景及本土气质，一向被誉为“北方的玫瑰”。清迈的历史从北部开始，国王Mangrai于1281年建立并统治着北部清善的一大片国土，1287年忽必烈洗劫了蒲甘的缅甸王国，Mangrai深怕受到威胁，除了与泰可素结成同盟外，1296年他还在萍河河谷建立新的基地，即现今的清迈城。从那时起，清迈在相当长的一段时间内保持着相对独立的状态，呈现出与众不同的文化特色，即便是混凝土的房屋逐渐代替了传统的木屋，高高升起的漂亮房子遮挡了泰北的天空，清迈还是有它独特的味道。
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清晨我们从清迈的火车站出来，门口是一片开阔的广场，空气很清新，一株高大的凤凰树开花正艳，红灿灿的吸引着人们的眼球。因为零零落落的没几个游人，我们周围立刻围上来一群拉客仔，有Tuktuk拉载客的，有旅馆拉客人的，不过我们没有打算跟着谁就去，旅行的惯性告诉我们拉客的都是骗人的。

我们在火车站旁边随便找了一家小店解决早餐，店主人有着华裔后代的模样，店里的猪脚饭和汤粉很好吃，味道跟泰南的不同。门口一辆Tuktuk已经盯上我们，年老的司机守在门口就像守候着早上的一块面包，车费并不贵，于是我们四个上了他的车，还有我们的背囊，挤得满满当当，动弹不得。

Tuktuk往古城里开去，路两旁都是高大的树木，太阳还没有出来，风儿带来阵阵清凉，老司机伸手拿出一本相册递给我，我们都猜想一定是他和游客们的合影，等我翻开来，看到的略微发黄的相片，里面大多数是他和他的妻子，还有孩子出外游玩的相片，他们的笑容里有一种幸福。他的确很希望我们能包他的车，但他似乎更愿意与我们分享他的满足。

越过美丽的护城河穿过古朴的城门（据说它们都是后来重新挖掘修复的），我们找到了LP上介绍的一间旅馆，没有合适的房间，四个人划拳决定谁去另外找旅馆，我和贾巴拉是输家，于是开始我们在清迈古城的散步。

我可能是从这个时候开始喜欢清迈的，走在清幽的无人小巷，道路是大片的红砖拼砌，树荫遮挡了晨日的骄阳，泰式的两层木屋多是深棕色的，屋角种满盛放的鲜花，白兰花也在头顶的枝头绽放，幽幽的清香。找到一间旅馆的门牌却早已荒弃，敲门之后迎来的是几声狗吠，再走几步就会有一座庙宇出现眼前，尖顶的重叠的檐角挂着风铃，叮当作响；或是一座灰白色的佛塔，矗立在寺庙的围墙里，与民居相邻，一切是那麽和谐，仿佛它们天生就应该在一起。我喜欢这种感觉，如同时光也可以如此安静地在小巷间无声无息消磨掉。

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清迈的旅馆里，Gap’s的富有情调的古典房间是最吸引我们的，还有满花园茂密的绿化，可是老板格守三人房不能住四人的规定，而且并不确定是否有空房间，旅馆老板的态度令贾巴拉愤愤不平，两天内泰式民居旅馆成为他念念不忘的一个遗憾，最后大家住进Safe House Court，并在附近的旅行社订了山中骑象、漂流的一日游行程。

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下午包了辆红色小货车上苏泰普山，山路陡峭而崎岖，盘旋直上，清迈最受敬仰的寺庙—苏泰普寺（Wat Doi Suthep）就在距离清迈城西北15公里的山上，据说14世纪一头尾巴上捆绑着佛教纪念物的大象挣脱了束缚它的绳索，爬到苏泰普山，停在那里不肯再走，此后寺庙就建在这里。从停车场到寺庙有300级台阶，我们则选择了缆车直达山顶，站在山顶平台杜鹃花的架子下，清迈城在脚下展开一幅迷人的画卷，清风吹拂下俯瞰城市的轮廓和大片的绿地树林，无不令人赏心悦目。
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庙里的花

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墙上有建寺时的故事

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寺内一景

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门
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进入苏泰普寺要脱去脚上的鞋子，寺院里光洁的地板熠熠生辉，赤足踩在被太阳暴晒滚烫的地板上，每个人都几乎要跳起来，三步并作两步就跑到回廊下的荫凉处，回廊中是描绘佛祖生活的壁画，24米高的镀金佛塔在院落中央，四周燃烧的蜡烛和圣殿中的膜拜代表信徒们的虔诚。回廊的屋檐下挂满了形状不一的风铃，我仔细看去，风铃的挂牌上写着或刻着我不认识的文字，我想那是祈福的语句，是祈求家人的平安或是姻缘的顺利？
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山风凉爽宜人，仿佛就在寺庙的院落中轻轻回旋，风铃清脆的响声悦耳动听，风摇动着人们的心愿，佛堂中的佛祖，是否已然听见？我坐在回廊的台阶上，有些痴迷，现在的我，离佛很近，很想也挂上一串风铃，让佛与清风都听到我的心愿；很想就静静地坐着到太阳下山；很想就这样老去，心神宁静……
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晚上在城东逛夜市，夜市上有琳琅满目的商品，有廉价美味的美食，还有略嫌粗糙的免费歌舞，护城河的东面灯红酒绿，老外们聚集的酒吧热闹非常，往西走进城门后，就是另一番的静谧。

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在清迈的短暂日子里，丛林骑象、漂流似乎是不值一提的旅程，泰北的山林地形与我国西南类似，并不巍峨，丛林在烈日下了无生气，更加了无生气的应该是我们。骑着大象在丛林中漫步，太阳焦烤，感觉自己都要冒烟了，我骑的还是一头很有性格的大象，它的鼻孔从来没有朝上对着我们献媚，为它准备的香蕉完全派不上用场，以致于只能派给同伴的大象。这让我又怀念起在尼泊尔骑象的时光，那时候骑象看犀牛、河马、野鹿或是披着蓝色羽毛的鸟，这些动物，泰北的丛林没有。泰北的丛林中只有一条混浊的河流，象群跋涉其中，偶尔溅起的水花和开心嬉水的小象让大家开心一下。

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骑象过后是徒步穿过稻田，探访山中的村庄，村子里满是吊脚屋，女人们织布以从游客处换取一些生活费用，猪和狗在棚底下睡觉，贫穷是我们对村庄最终的印象。
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在午餐的饭店，碰巧遇到一对新人正在举行婚礼，他们身穿传统的服装，简洁喜庆，新郎举止儒雅新娘端庄美丽，幸福的一对！

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我问身边兜售饰品的山地小姑娘，长大了想不想跟新娘子一样？她还我一个憧憬的笑。

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回到古城后Phoebe跟我们告别，踏上她一缺三的归途。
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剩下我们在清迈古城中的探访是从树梢上鸟儿叽喳的鸣叫声中开始的，从清迈寺（Wat Chiang Mai）开始，“清迈寺”意即“城市的权力”，是国王Mangrai建立的第一座寺庙，1296年兴建城池的时候，国王一直住在这里，在全城300多个寺庙中，它是最古老的。

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朝阳的光芒轻柔地洒在寺庙的建筑物上，寺院里华丽的佛堂、石象支撑着的昌龙塔（chang lom）、穿橙黄僧袍劳作的和尚、懒洋洋趴在地上的狗都是悄然安宁的景象。
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" O4 y( E& G% o8 Y, r当我们在昏暗的佛堂中端详那两座千年以上历史的佛像时，和尚主动为我们打开佛像顶座的灯，一尊是只有十几厘米高的水晶佛菩歇腾塔玛尼（Phra Sae Tang Tamani），国王从南邦带到清迈，另一尊是石头浮雕像菩西拉（Phra Sila），8世纪左右从印度传来，传说中的两尊佛像都拥有呼风唤雨、防卫城市免受火灾的功力。
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. H8 c# B+ Z1 e! i1 H我们会骑一辆租来的单车在城中代步，从西门到东门也就是十多分钟的路程，古城中没有太多的汽车，即便有也是缓慢地驶过身边，虽然热，骑车却是最随意的自由。跨上车架骑上两步，另一座寺庙就出现在眼前，那是壮丽的柴迪隆寺（Wat chedi luang）。寺庙建于1401年，一个半世纪以前，一场大地震摇撼了高达90米的佛塔，从而使它的高度锐减为43米，残留的遗迹保留至今，辉煌壮观，泰国国宝玉佛曾经就保存在这个古塔里，后来才送到老挝的万象。

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% a5 F% K  K  _据说是泰北最精美的龙
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这是一个伴随着灾难的寺庙，传说国王Mangrai就是在佛塔附近被霹雷闪电击中辞世的，关于寺院入口处那棵古老又高大的桉树，人们传说“树倒，城市便倒”。

不知道是不是这棵树

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寺庙里的佛堂小巧精致，供奉的似乎是历任住持的真身，眉目神情栩栩如生。寺庙里还设有专门的佛堂，和尚为人们讲经或是人们在此入静。
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柴迪隆寺旁边是潘脱寺（Wat Pan Tao），木质的行宫色泽古老，门口用美丽的拉那孔雀做镶顶，神蛇镶边，内里古黄的地砖带有质朴的温和。

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靠近西边古城门，位于古城心脏部位的菩赛宁寺（Wat Phra Singh），建于1345年，它最著名的三处古迹是：图书馆、佛塔、莱坎藏圣殿（Vihran Lai Kham）。

具有拉那风格的木结构图书馆，有高高升起的底座，装饰了灰幔质地的守护神。
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莱坎藏圣殿大概是清迈城寺庙里最美丽最杰出的木质结构建筑，红色木漆的背景、镀金的花朵、复杂的木雕窗框、描金的绘画，无不显示出藏圣殿的古老和精美。
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寺庙后院种了一片思考林，树干上挂着促人深思的谚语，提供给人们静思学习之用。
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而出西城门一公里处的松达寺却往往给人更深刻的印象。曾经在朋友的相片中见到这个寺庙的景象，印象深刻，曾经我以为那是在苏泰普寺，却不是，追问过朋友它的出处，朋友记忆模糊，只记得那是皇家的坟墓。凭着猜测来到了松达寺（Wat Suan Dok），就是这里了，白色的佛塔林立，存放着清迈皇族家族成员的骨灰，塔群造型奇特，给人凄美的感受。
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清迈众多的寺庙我们一时间又怎能逛个够？清迈人的普通生活我们还没机会去体会就要离开，我不舍得离开了，仿佛留在古城里呼吸一下此处的空气也是可贵的，而离开以后，不知道何日能够再回来？
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（清迈篇完）

eastroster

Beautiful photos.

Thanks.

五月

青鸟的图片十分专业, 叹为观止.
% w. k3 V$ X4 n+ S/ _4 d6 x听着青鸟徐徐的讲解, 仿佛身临其境.

peterpan

看着青鸟的图片,听着青鸟的讲解,比偶自己去一次收获更大

青鸟

又收到鲜花了，
谢谢！
0 I1 t0 D7 p! o/ q泰国是一个美丽的充满温情的国度，我真不希望大家一说到泰国只想到色情或是人妖，通过我的一些有限的介绍，能让你们跟我一起看到了美丽的泰国，就是我的满足。